瞿昙寺游记

在青海旅行，无外乎追着西北荒凉雄浑的自然风光，以及散布在草原、崇山峻岭间的佛教寺院，还有上至北魏下至明清、一脉相承完整的壁画艺术而去。我爱探访寺院，尤爱日本的寺院，像西芳寺的苔藓、龙安寺的枯山水，静静坐着一日，便是一次照观内心的修行。

青海最出名的寺院是塔尔寺，但在文革中被破坏的厉害，如今景点被商业化，对我这种怀幽探古远多过烧香拜佛的人来说，塔尔寺之行也就只能是到此一游。至于其他的名寺，比如四大名寺之首，最古老的夏琼寺，更是在文革中破坏殆尽，大部分建筑都是新修。人世间沧海桑田变换，历史上杀佛毁寺也不在少数，新建也未为不可。过去，高僧发愿兴建一寺，至少也得耗费一生之力，有的累计好几代人努力，终得一美轮美奂、极乐净土一般的大寺。如今，只需一声令下，脑袋一拍，就有一寺。但凡建设，恨不得每天都要盖一个18层楼的速度，处处透着急功近利，表面堂皇，下水道都懒的顾，更哪顾得上厚积薄发骨子里的美？若论追古溯远历史文化之旅，青海寺院首推瞿昙寺。

建筑之美

瞿昙寺是目前西北地区保存最完好，规模最大明代故宫式建筑群，寺院始建于明朝洪武年间，四位皇帝，历时36年修建完成。布局严谨，气势恢弘。

尤其是寺院最后一间隆国殿，坐落在二米多高的须弥座台基之上，威严壮丽，采用中国古建筑形制中最高等级的重檐庑殿样式，仿照明故宫奉天殿（太和殿前身）修建而成。这也是瞿昙寺“小故宫”称号的由来。说起来，北京故宫也是命运多舛，曾多次遭焚毁，嘉靖年间烧了，万历年间又烧了一次，李自成放了一把火又烧了一次，要不是有人拦着，1949年后也要拆得连地下金砖都不剩。现在的太和殿，修建于康熙三十四年（公元1695年），修建时，大殿两侧的抄手斜廊被拆除，改成了防火墙，其余的回廊因为防火，都改成独立的暖阁，而瞿昙寺隆国殿早于太和殿，修建于明宣德二年（公元1427年），更保留着原汁原味明故宫的奉天殿两侧抄手斜廊样式，瞿昙寺国隆殿前两侧分别有大钟楼和大鼓楼，对应故宫太和殿前两侧的文楼和武楼的布局意向。堪称故宫“活化石”。

抄手斜廊的建筑，更是唐宋盛行的样式，这个斜廊把大殿主体建筑和各处建筑相连，缺点是一旦失火，火烧连营，为了主殿的防火需求，后来就逐渐废弃了，瞿昙寺的抄手斜廊是中国目前唯一的实物留存。值得一提的是，整个寺院中院回廊和后院斜廊、抄手斜廊、隆国殿联成一体，中间缀以大小钟鼓楼，东西配殿，坐落参差，当地俗称“七十二间走水厅”，这样的完整回廊也只有在敦煌壁画所绘的极乐世界中一见了。回廊的墙壁上绘有全本的佛本生连环故事画，有声有色，恍若仙境。

回廊的大钟楼内有一口宣德二年铸的青铜大钟，高2米、口径1.4米，重逾一吨，钟声悠扬，据说可远飘到三十里外的巴燕镇，当地有谚语：“角仓的钟响，巴燕的马惊！”。当地藏民可入钟楼，摸钟祈福。我因缘巧合，和藏民一同入内，得窥内貌，并俯览全寺。

驻足钟楼，登高望远，远山蜿蜒迤逦。檐角风铃清脆悠扬，空中飞燕盘旋呢喃，隆国殿重檐庑殿式屋顶完整呈现在眼前，心中顿起苍凉悲壮之感。

当地传说，隆国殿的修建还有明历史上一宗悬案相关，大明朝到了第五个皇帝明宣帝朱瞻基，他认为山河巩固在德不在险，大赦天下，实行仁政，开创了“仁宣之治” 。宣德二年的时候，朱瞻基绘制了《松荫莲蒲图》送给了涉及谋反的皇叔朱高燧，莲蒲入药能“宽心”，松荫意喻隐居生活，宣宗安抚其叔“放心”“退隐山林”。这画至今仍收藏在故宫博物院，赵王朱高燧这一支也算是善终，延续了14代，一直到大明王朝烟消云散。也正是这一年，宣宗下旨修建了隆国殿。宣宗仁治，时年40多岁隐居西北的建文帝朱允文现身，两下和解，建造一座金銮殿给先帝，也算是补偿尽孝。更有人附会出寺院建筑排列呈现风火家人卦，属家人和睦，和合之象。

当地人言之凿凿，古代建筑讲究等级，若没有皇室在此，怎么可能为寺院建如此高规格的金銮殿？一旦笃信，满眼就会是证据，看当地人充满自豪、证据确凿的论证，我就当听传说，笑而不答。这些传说，之于当地人，差不多就是“四大发明”之于受大陆教育的人，大概普罗大众的民族自豪感也就是这么来的，我也就大哥不笑二哥了。

看看历史，其实，皇家有在各地寺院道观名山大川等处修建故宫金銮殿的癖好，宣宗的爷爷永乐帝就在武当修了一个太和宫金顶。武当的玉虚宫几乎完全按皇家宫殿建筑“三朝五门”的模式建造。

明朝为什么会在西部边陲，不惜重金，建造这样的寺院？1370年，明朝军队攻占甘肃，切断了蒙古和青藏的联系，大明在青藏地区招安，大规模册封，名义上继承了元朝对青藏的管理。明朝“自古以来”始终未在青藏驻扎一兵一卒，也未设置一官一职。1372年，明朝册封西藏帕竹王朝第二代第悉（国王）释迦坚赞为“灌顶国师”。1373年，阿里地区的古格王朝派人到明朝“朝贡”，朱元璋就册封古格为俄力思军民元帅府，他说：“朕君天下，凡四方慕义来归者，皆待之以礼，授之以官。” 也在这一年，雄心勃勃的瞿昙寺住持三罗喇嘛也进京要求皇帝护持。

自从开国皇帝朱元璋在洪武二十五年（公元1392年）护持，并御赐的“瞿昙寺”匾额，到永乐年间兴修宝光殿，经皇家多年加持赏赐扩建，封地划林，到派兵护卫，封大国师，瞿昙寺成为明朝时安多地区政教合一的统治中心，由三罗喇嘛为代表的“卓仓”（梅氏）家族世代承袭。

藏语称瞿昙寺“卓仓拉康果丹代”，又称“卓仓多杰羌”，意为“卓仓持金刚佛寺”，是可以世代承袭的噶玛噶举派寺院，15世纪后，随着格鲁教派的兴起，周边塔尔寺、隆务寺等黄教寺院涌现，瞿昙寺也不得不改宗格鲁派，形成了自己的转世活佛体系。整个寺院都是汉地风格，只有寺院内四座镇煞的如意白塔是最明显的藏式风格建筑。白塔曾毁于地震，重修于民国年间。

瞿昙寺回廊中紧挨着小钟楼的护法殿里还有一个显眼的藏传佛教留存，藏传佛教装饰的小门上方，绘有瞿昙寺著名的藏品三张皮，一张狮皮，一张虎皮，一张人皮。这三张皮俱在文革中被毁。

瞿昙寺繁华了300多年，从清代开始衰落，雍正元年，瞿昙寺卷入青海蒙古贵族发动的叛乱，年羹尧平乱后，寺主被捕入狱，瞿昙寺从此更是一蹶不振。格鲁派日渐兴盛，创始人宗嘎巴出生地塔尔寺崛起，瞿昙寺的光芒逐渐淹没在历史浩渺的尘埃中。

1958年宗教制度民主改革，瞿昙寺成为青海得以保留的11座佛教寺院之一。1966年文革，瞿昙寺被改建成粮仓，建筑和壁画得以保存。

壁画之美

在苍凉的西北群山之间的瞿昙寺，同样还有西北最值得一看艺术瑰宝：壁画。 除了一些小佛堂的清代壁画，瞿昙寺大部分壁画绘于明代，为明代宫廷画师所绘，经历600多年，色彩鲜艳，栩栩如生。同在西北地区的敦煌壁画，始于东晋十六国时期，止于元代，而瞿昙寺壁画属于明早期作品，在西北地区看壁画，前有敦煌，后有瞿昙寺。两者一脉相承，构成中国完成的绘画体系。 壁画遍布建筑各处墙壁，甚至在宝光殿梁脊的隐蔽处都绘有色彩艳丽，考究的旋花图案。

隆国殿后几幅巨型壁画，尤其雄伟壮丽，精美绝伦，绘制的本尊高达5米，采用“堆金沥粉” 的技艺，虽被香火熏灼，至今仍金碧辉煌，流光溢彩，完全没有脱落。堪比北京石景山法海寺的明代壁画。

“堆金沥粉”，这项绘画技法最早见于商代、两汉时期，到大唐两宋时期多应用于菩萨像和各种宫廷建筑，敦煌壁画中多见。

隆国殿左右两侧壁画被巨幅布幔遮挡，据说所绘内容为藏传佛教密宗内容，不示外人。我猜应该是欢喜佛画像，一般游客是难得一见了。瞿昙寺院壁画对于14-16世纪的藏传佛教起着标的作用。

瞿昙寺壁画渊源示意图（来自故宫《瞿昙寺项目工作组考察报告》）

石雕之美

瞿昙寺石雕数量繁多，都为赏赐给寺院的皇家用品，雕刻细腻，精美绝伦。目前都收藏在各个殿中，多是佛台莲花座、各种法器、钟鼓的底座，御碑的须弥座等，都是“石托盘”。石座的石头来自河南，不辞辛苦水陆转运青海，然后安装，几百年来就在这个位置上，从未有变化。至于石座之上的各种金属法器都被毁，大跃进时炼钢铁去了。

石雕代表作“象背云鼓”，一头萌萌的小象跪伏在莲花座上，憨态可鞠，身上装饰璎珞，回首象鼻卷着一朵莲花，十分精美繁复。尤其象耳朵，雕刻细腻，可见血管。象背上层层叠叠错落有致的云纹装饰的鼓座，上还有一面真鼓。看到云纹，仿佛听到“云中鼓声如雷”，真让人向往。

形 制 之 美

瞿昙寺依照中轴线，依次分布前院：山门、左右碑亭；中院：金刚殿、左右小钟鼓楼，左右配殿，瞿昙殿，宝光殿；后院，大钟鼓楼、隆国殿。作为西北地区皇家兴建的较早的佛教寺院，瞿昙寺保持了汉地佛寺的“伽蓝七堂”的完整格局，中院的金刚殿、瞿昙殿、宝光殿、钟鼓二楼、和东西配殿可视作迦蓝七堂制式。

作为皇家寺院，瞿昙寺的选址也是极其讲究。瞿昙寺遗存的明洪熙帝元年（1425年）御制碑文写了寺院考察选址的过程。“命官相土，审位面势”，就是皇帝钦命官员，远赴当地，选择庙址，审定方位和朝向。瞿昙寺中轴线背靠罗汉山，山势需浑圆端正，面临瞿昙河，中轴线直指对面的凤凰山，左右两侧各有一座山峰需对称护佑，这就是传说中的风水宝地---“将军坐帐”。

整个寺院还被城墙所环绕，最鼎盛时分为内外两城，僧侣住内城，居民做外城，城墙在文革期间被毁，如今内城只剩门前一侧的一个土堆。寺院侧的内城墙被炸毁后，铺上水泥，修建了粮站的晒谷场，这也导致地下水无法蒸发，只能向寺院渗透，雨天雨水也朝着寺院 淌，导致寺院西侧地基下沉，梁架倾斜，立柱腐朽。

除了围绕古寺的城墙被毁，瞿昙寺完整保持了旧时寺院的风貌，我看着庙前的两根旗杆，忍俊不止。《西游记》中，孙悟空被二郎神追打，摇身变做土地庙，尾巴没处可放，正好庙后立起做了旗杆。可是，寺院应该是庙前是两根旗杆，一下子露出马脚。

瞿昙寺所在的乐都区正在加快开发瞿昙寺，配套生态规划、商业设施、景区建设如火如荼，左建一个广场，又加一个花坛的，前门修路，后门停车场之类的，堪比孙猴子变土地庙，还会兴建一个博物馆，把目前在庙内的文物都请进去，乐都区文化旅游体育局相关部门也在申请4A景区，以后，恐怕再也无法如此亲近文物，当地更难免商业化恶俗恶趣味，要玩趁早！

交通：1）自驾：自行导航
2）打车：机场出来直接打车比较近。或者高铁做到乐都打车。
3）公共交通：西宁高铁站坐到乐都的班车，12元车票；上车后告知司机去瞿昙乡，司机会在长途车停靠点让你下车。目前交通中断，没有去瞿昙寺的班车，停靠点有拼车，直接到瞿昙寺，每人25元，拼满四人就走。