昆明游记（二）滇文化的发源地官渡古镇

官渡古镇是滇文化的发祥地之一。现在，官渡古镇属于昆明市的官渡区。在昆明火车站，可以坐公交直达，大概需要一个多小时。

官渡古镇优美的景点都在“金刚塔”四周的三条百米的街道上。旅游书上描述的天花乱坠的景点，如果在金刚塔附近没有看到，不是尚未修复，破败不堪，就是只剩连大门都进不去的危墙几座，要么就是不存在了。古镇原来就在滇池边上，随着滇池水域面积急剧缩小，湖岸线后退，很多和水有关的景点都消失了，现在古镇的护城河已经接近干涸。

一万年前，官渡镇地址所在就出现了新石器时代的贝丘文化，几千年来先民食弃的螺蛳壳日积月累堆积成山，官渡古镇就建在螺蛳壳遗址上，镇中心的金刚宝座塔就是为了镇压螺蛳怪而建。

金刚宝座塔有600多年历史，是目前发现的最古老的金刚座塔，也是仅有的藏式密宗式金刚座塔，由明天顺年间太监罗珪捐资复建。因整个镇都建在3-6米厚的螺丝壳山上，用2000跟沙松裹上糯米和糯米糊打桩，入地6-8米做地基，就地取材用螺蛳壳拌黑胶泥把木桩夯实，再用糯米和糯米汤混合红土做垫层。塔身则用糯米汤和熟石灰混合的“糯米灰浆”粘合，当年为了修建这个金刚座，耗尽了官渡镇上所有的糯米。九十年代，金刚宝座塔塔基开始下沉，文物局拨专款采用整体顶升的方式，使这座重达1350吨的金刚塔抬升了2.4米。

金刚宝座塔底部穿心，顶部绘有“金刚界九会曼陀罗” ，中间一尊如来，八叶莲花，跌坐八如来。此塔最特殊的地方，是在基部绘有密宗金刚部的 “法曼陀罗” 。 “法曼陀罗” 不绘制佛像，而是用密宗的咒语，即坛城中的主神的梵文名称的第一个字母代表本尊。曼陀罗（Mandala）的意思是“坛城”，象征着宇宙本质。密宗智慧的精髓都蕴含在曼陀罗之中，是佛教密宗 “观想静思”修行的地方，心理学家荣格认为，曼荼罗是人和自己潜意识对话的场所，曼陀罗代表“形成”、“转化”、“精神不朽”的永恒创造。

我看有旅游杂志介绍官渡古镇，金刚宝座塔底下行人和自行车，来来往往，官渡的老人坐着小板凳倚靠着塔晒太阳。这塔俗名“穿心塔”，官渡人家过去嫁娶，花轿都要穿过此塔，往来车马也要走一遭，现场一看，金刚塔被白色护栏围住，再也没有机会从塔中心穿过了祈福了。

金刚塔后的两侧各有一黄色砖塔。东塔是被修复的，西塔早已经毁于地震，是新仿建的，三个建筑品字布局，高低错落有致，寓意佛家“显密并举，有容乃大” ，这组建筑构成了官渡镇古建筑群的核心。砖塔塔顶四面各有一只鸡，这是天龙八部之一的迦楼罗。在泰国国徽上的是人面鸟身，到了内地就长成了大鹏金翅鸟，在中国西南地区就是一只“金鸡”，所以这塔又叫金鸡塔。

砖塔后就是官渡“六寺之首的“妙湛寺”的后殿。该殿在文革被毁，新修复的“妙湛寺”挂上了少林寺的牌子，皆因官渡古镇寺院翻新后，找不到和尚了，寺院门票收入抵不上保安费用，于是在2008年，由前昆明市委书记仇和牵线搭桥，当地和少林寺签了20年托管协议，加上土主庙、法定寺和观音寺都交给少林寺托管，收益归少林寺。当年领导振振有词，说少林寺从元代开始就曾奉召管理天下寺庙。随着官渡的开发，估计现在当地政府悔得肠子都青了。

官渡古镇最有趣的寺院要属土主庙，也位于古镇中心，在金刚塔的一侧。土主庙始建于唐朝，供奉是摩诃迦罗大黑天神，是南诏三大保护神之一。《云南通志》说官渡的土主神最为灵验。这个神，其实是印度婆罗门教的神湿婆，到了云南就成了土主了。再后来，变成观音的化身之一，叫做“夜叉观音”。这样一来，无论是土著还是汉人，大家都要来磕一个头。山门殿内也不是供奉哼哈二将，而是牵白马的千里眼与牵深棕马的顺风耳。官渡最热闹的时候，是农历二月十九观音圣诞，这里要抬神出来巡游并举办庙会祭祀。让白毛水牛拖着土主庙的大黑天神摩诃迦罗巡游，所以叫“白牛迎土主”庙会。1888年，法国驻云南领事馆领事方苏雅（Auguste Francois）拍下了官渡土主庙庙会的盛况。照片中墙上有“祝圣寿”三字，是庙会最重要的活动之一。

土主庙是昆明地区最古老的寺院，始建于南诏时期，有1200多年历史，《云南通志》说土主“ 独在官渡者灵异”，所以土主庙亦称大灵庙。于是，清末重建时，采用了最高规格的斗拱。斗拱有四层，每层百余个，每个斗拱雕刻一个龙头，极尽奢华，斗拱密密麻麻、层层累累到了头重脚轻的地步。我懂得欣赏斗拱也源于此。云南回到南京跟一位博物馆的朋友提及去了官渡古镇，这位朋友问看了土主庙的斗拱么？多到都要撑不住倒了。后读到巴罗在《中国行纪》里说，实用性也要被视为美的部分，他看中国庙宇“没有特别的实用性”，尽管个别柱子自身美丽，保持一定比例，但是各个部分缺乏和谐和融洽。他准确说出清建筑的弊端。

（法定寺）

 宋《营造法式》远比清《工程做法》科学的多。土主庙旁边的法定寺的建筑正好可以做个比较。法定寺始建于宋代，大雄宝殿为清早期建筑，斗拱巨硕，装饰华美，依然保留有宋代建筑的遗风。对中国古建筑断代，要看斗拱。斗拱是标准的榫卯结构，木建筑抗震屹立千年不倒，就靠斗拱；欣赏中国古建之美，就是欣赏斗拱之美。简单地说，唐宋斗拱不多，尺寸大，出檐宽，斗拱承重，宋的木建筑比唐的小而精美，越到明清，斗拱越小越密，沦为一种装饰，同时屋檐飞出部分也相应变窄。中国人一般被认为漠视精确，但宋代《营造法式》和清《工程做法》都对建筑部件各个尺寸都做了明确的规定，精确到严密的程度，概因建筑被中国人视为身份等级的象征，万事一旦到了这个层面，立刻就一丝不苟起来。

法定寺的天王殿供奉的是一尊石阿弥陀佛像，是2001年施工时从地下挖掘出来，专家估计是宋代遗存，现为法定寺镇寺之宝。土主庙里的岳王殿，门外跪着秦桧一家，游客看着熟悉的场景很轰动，往往是游览的高潮。这场景据说是少林寺管理后设置的，就奔着这效应去的。

看完这几个地方，官渡古镇的游览也就可以结束了，其余都是人造景点，伪文物。我写了一大堆，走起来也就20分钟不到吧。2012年的时候，我年轻脚力好，非要寻遍官渡八景，走遍了小镇。2022年再访官渡，镇子已经充分开发，完全的商业化。印象中一些当地的生意也没了踪影，过去弯曲的小街巷都被裁直，站在小镇大牌坊底下，眼神好的，就能看到金刚宝座塔，意境全无。

最后，说一下吃的，官渡有四宝：饵块、米线、粑粑、豌豆粉，都不贵，全部吃一遍也就30块左右，我建议买1-2个粑粑，带着作为第二天早点，倒是一个很不错的选项。在云南吃来吃去，都是饵丝、米线的，风味不同就在浇头上。如果你热爱油炸臭豆腐，喜欢大快朵颐酸笋，官渡米线、饵丝值得一试。

瞿昙寺游记

在青海旅行，无外乎追着西北荒凉雄浑的自然风光，以及散布在草原、崇山峻岭间的佛教寺院，还有上至北魏下至明清、一脉相承完整的壁画艺术而去。我爱探访寺院，尤爱日本的寺院，像西芳寺的苔藓、龙安寺的枯山水，静静坐着一日，便是一次照观内心的修行。

青海最出名的寺院是塔尔寺，但在文革中被破坏的厉害，如今景点被商业化，对我这种怀幽探古远多过烧香拜佛的人来说，塔尔寺之行也就只能是到此一游。至于其他的名寺，比如四大名寺之首，最古老的夏琼寺，更是在文革中破坏殆尽，大部分建筑都是新修。人世间沧海桑田变换，历史上杀佛毁寺也不在少数，新建也未为不可。过去，高僧发愿兴建一寺，至少也得耗费一生之力，有的累计好几代人努力，终得一美轮美奂、极乐净土一般的大寺。如今，只需一声令下，脑袋一拍，就有一寺。但凡建设，恨不得每天都要盖一个18层楼的速度，处处透着急功近利，表面堂皇，下水道都懒的顾，更哪顾得上厚积薄发骨子里的美？若论追古溯远历史文化之旅，青海寺院首推瞿昙寺。

建筑之美

瞿昙寺是目前西北地区保存最完好，规模最大明代故宫式建筑群，寺院始建于明朝洪武年间，四位皇帝，历时36年修建完成。布局严谨，气势恢弘。

尤其是寺院最后一间隆国殿，坐落在二米多高的须弥座台基之上，威严壮丽，采用中国古建筑形制中最高等级的重檐庑殿样式，仿照明故宫奉天殿（太和殿前身）修建而成。这也是瞿昙寺“小故宫”称号的由来。说起来，北京故宫也是命运多舛，曾多次遭焚毁，嘉靖年间烧了，万历年间又烧了一次，李自成放了一把火又烧了一次，要不是有人拦着，1949年后也要拆得连地下金砖都不剩。现在的太和殿，修建于康熙三十四年（公元1695年），修建时，大殿两侧的抄手斜廊被拆除，改成了防火墙，其余的回廊因为防火，都改成独立的暖阁，而瞿昙寺隆国殿早于太和殿，修建于明宣德二年（公元1427年），更保留着原汁原味明故宫的奉天殿两侧抄手斜廊样式，瞿昙寺国隆殿前两侧分别有大钟楼和大鼓楼，对应故宫太和殿前两侧的文楼和武楼的布局意向。堪称故宫“活化石”。

抄手斜廊的建筑，更是唐宋盛行的样式，这个斜廊把大殿主体建筑和各处建筑相连，缺点是一旦失火，火烧连营，为了主殿的防火需求，后来就逐渐废弃了，瞿昙寺的抄手斜廊是中国目前唯一的实物留存。值得一提的是，整个寺院中院回廊和后院斜廊、抄手斜廊、隆国殿联成一体，中间缀以大小钟鼓楼，东西配殿，坐落参差，当地俗称“七十二间走水厅”，这样的完整回廊也只有在敦煌壁画所绘的极乐世界中一见了。回廊的墙壁上绘有全本的佛本生连环故事画，有声有色，恍若仙境。

回廊的大钟楼内有一口宣德二年铸的青铜大钟，高2米、口径1.4米，重逾一吨，钟声悠扬，据说可远飘到三十里外的巴燕镇，当地有谚语：“角仓的钟响，巴燕的马惊！”。当地藏民可入钟楼，摸钟祈福。我因缘巧合，和藏民一同入内，得窥内貌，并俯览全寺。

驻足钟楼，登高望远，远山蜿蜒迤逦。檐角风铃清脆悠扬，空中飞燕盘旋呢喃，隆国殿重檐庑殿式屋顶完整呈现在眼前，心中顿起苍凉悲壮之感。

当地传说，隆国殿的修建还有明历史上一宗悬案相关，大明朝到了第五个皇帝明宣帝朱瞻基，他认为山河巩固在德不在险，大赦天下，实行仁政，开创了“仁宣之治” 。宣德二年的时候，朱瞻基绘制了《松荫莲蒲图》送给了涉及谋反的皇叔朱高燧，莲蒲入药能“宽心”，松荫意喻隐居生活，宣宗安抚其叔“放心”“退隐山林”。这画至今仍收藏在故宫博物院，赵王朱高燧这一支也算是善终，延续了14代，一直到大明王朝烟消云散。也正是这一年，宣宗下旨修建了隆国殿。宣宗仁治，时年40多岁隐居西北的建文帝朱允文现身，两下和解，建造一座金銮殿给先帝，也算是补偿尽孝。更有人附会出寺院建筑排列呈现风火家人卦，属家人和睦，和合之象。

当地人言之凿凿，古代建筑讲究等级，若没有皇室在此，怎么可能为寺院建如此高规格的金銮殿？一旦笃信，满眼就会是证据，看当地人充满自豪、证据确凿的论证，我就当听传说，笑而不答。这些传说，之于当地人，差不多就是“四大发明”之于受大陆教育的人，大概普罗大众的民族自豪感也就是这么来的，我也就大哥不笑二哥了。

看看历史，其实，皇家有在各地寺院道观名山大川等处修建故宫金銮殿的癖好，宣宗的爷爷永乐帝就在武当修了一个太和宫金顶。武当的玉虚宫几乎完全按皇家宫殿建筑“三朝五门”的模式建造。

明朝为什么会在西部边陲，不惜重金，建造这样的寺院？1370年，明朝军队攻占甘肃，切断了蒙古和青藏的联系，大明在青藏地区招安，大规模册封，名义上继承了元朝对青藏的管理。明朝“自古以来”始终未在青藏驻扎一兵一卒，也未设置一官一职。1372年，明朝册封西藏帕竹王朝第二代第悉（国王）释迦坚赞为“灌顶国师”。1373年，阿里地区的古格王朝派人到明朝“朝贡”，朱元璋就册封古格为俄力思军民元帅府，他说：“朕君天下，凡四方慕义来归者，皆待之以礼，授之以官。” 也在这一年，雄心勃勃的瞿昙寺住持三罗喇嘛也进京要求皇帝护持。

自从开国皇帝朱元璋在洪武二十五年（公元1392年）护持，并御赐的“瞿昙寺”匾额，到永乐年间兴修宝光殿，经皇家多年加持赏赐扩建，封地划林，到派兵护卫，封大国师，瞿昙寺成为明朝时安多地区政教合一的统治中心，由三罗喇嘛为代表的“卓仓”（梅氏）家族世代承袭。

藏语称瞿昙寺“卓仓拉康果丹代”，又称“卓仓多杰羌”，意为“卓仓持金刚佛寺”，是可以世代承袭的噶玛噶举派寺院，15世纪后，随着格鲁教派的兴起，周边塔尔寺、隆务寺等黄教寺院涌现，瞿昙寺也不得不改宗格鲁派，形成了自己的转世活佛体系。整个寺院都是汉地风格，只有寺院内四座镇煞的如意白塔是最明显的藏式风格建筑。白塔曾毁于地震，重修于民国年间。

瞿昙寺回廊中紧挨着小钟楼的护法殿里还有一个显眼的藏传佛教留存，藏传佛教装饰的小门上方，绘有瞿昙寺著名的藏品三张皮，一张狮皮，一张虎皮，一张人皮。这三张皮俱在文革中被毁。

瞿昙寺繁华了300多年，从清代开始衰落，雍正元年，瞿昙寺卷入青海蒙古贵族发动的叛乱，年羹尧平乱后，寺主被捕入狱，瞿昙寺从此更是一蹶不振。格鲁派日渐兴盛，创始人宗嘎巴出生地塔尔寺崛起，瞿昙寺的光芒逐渐淹没在历史浩渺的尘埃中。

1958年宗教制度民主改革，瞿昙寺成为青海得以保留的11座佛教寺院之一。1966年文革，瞿昙寺被改建成粮仓，建筑和壁画得以保存。

壁画之美

在苍凉的西北群山之间的瞿昙寺，同样还有西北最值得一看艺术瑰宝：壁画。 除了一些小佛堂的清代壁画，瞿昙寺大部分壁画绘于明代，为明代宫廷画师所绘，经历600多年，色彩鲜艳，栩栩如生。同在西北地区的敦煌壁画，始于东晋十六国时期，止于元代，而瞿昙寺壁画属于明早期作品，在西北地区看壁画，前有敦煌，后有瞿昙寺。两者一脉相承，构成中国完成的绘画体系。 壁画遍布建筑各处墙壁，甚至在宝光殿梁脊的隐蔽处都绘有色彩艳丽，考究的旋花图案。

隆国殿后几幅巨型壁画，尤其雄伟壮丽，精美绝伦，绘制的本尊高达5米，采用“堆金沥粉” 的技艺，虽被香火熏灼，至今仍金碧辉煌，流光溢彩，完全没有脱落。堪比北京石景山法海寺的明代壁画。

“堆金沥粉”，这项绘画技法最早见于商代、两汉时期，到大唐两宋时期多应用于菩萨像和各种宫廷建筑，敦煌壁画中多见。

隆国殿左右两侧壁画被巨幅布幔遮挡，据说所绘内容为藏传佛教密宗内容，不示外人。我猜应该是欢喜佛画像，一般游客是难得一见了。瞿昙寺院壁画对于14-16世纪的藏传佛教起着标的作用。

瞿昙寺壁画渊源示意图（来自故宫《瞿昙寺项目工作组考察报告》）

石雕之美

瞿昙寺石雕数量繁多，都为赏赐给寺院的皇家用品，雕刻细腻，精美绝伦。目前都收藏在各个殿中，多是佛台莲花座、各种法器、钟鼓的底座，御碑的须弥座等，都是“石托盘”。石座的石头来自河南，不辞辛苦水陆转运青海，然后安装，几百年来就在这个位置上，从未有变化。至于石座之上的各种金属法器都被毁，大跃进时炼钢铁去了。

石雕代表作“象背云鼓”，一头萌萌的小象跪伏在莲花座上，憨态可鞠，身上装饰璎珞，回首象鼻卷着一朵莲花，十分精美繁复。尤其象耳朵，雕刻细腻，可见血管。象背上层层叠叠错落有致的云纹装饰的鼓座，上还有一面真鼓。看到云纹，仿佛听到“云中鼓声如雷”，真让人向往。

形 制 之 美

瞿昙寺依照中轴线，依次分布前院：山门、左右碑亭；中院：金刚殿、左右小钟鼓楼，左右配殿，瞿昙殿，宝光殿；后院，大钟鼓楼、隆国殿。作为西北地区皇家兴建的较早的佛教寺院，瞿昙寺保持了汉地佛寺的“伽蓝七堂”的完整格局，中院的金刚殿、瞿昙殿、宝光殿、钟鼓二楼、和东西配殿可视作迦蓝七堂制式。

作为皇家寺院，瞿昙寺的选址也是极其讲究。瞿昙寺遗存的明洪熙帝元年（1425年）御制碑文写了寺院考察选址的过程。“命官相土，审位面势”，就是皇帝钦命官员，远赴当地，选择庙址，审定方位和朝向。瞿昙寺中轴线背靠罗汉山，山势需浑圆端正，面临瞿昙河，中轴线直指对面的凤凰山，左右两侧各有一座山峰需对称护佑，这就是传说中的风水宝地---“将军坐帐”。

整个寺院还被城墙所环绕，最鼎盛时分为内外两城，僧侣住内城，居民做外城，城墙在文革期间被毁，如今内城只剩门前一侧的一个土堆。寺院侧的内城墙被炸毁后，铺上水泥，修建了粮站的晒谷场，这也导致地下水无法蒸发，只能向寺院渗透，雨天雨水也朝着寺院 淌，导致寺院西侧地基下沉，梁架倾斜，立柱腐朽。

除了围绕古寺的城墙被毁，瞿昙寺完整保持了旧时寺院的风貌，我看着庙前的两根旗杆，忍俊不止。《西游记》中，孙悟空被二郎神追打，摇身变做土地庙，尾巴没处可放，正好庙后立起做了旗杆。可是，寺院应该是庙前是两根旗杆，一下子露出马脚。

瞿昙寺所在的乐都区正在加快开发瞿昙寺，配套生态规划、商业设施、景区建设如火如荼，左建一个广场，又加一个花坛的，前门修路，后门停车场之类的，堪比孙猴子变土地庙，还会兴建一个博物馆，把目前在庙内的文物都请进去，乐都区文化旅游体育局相关部门也在申请4A景区，以后，恐怕再也无法如此亲近文物，当地更难免商业化恶俗恶趣味，要玩趁早！

交通：1）自驾：自行导航
2）打车：机场出来直接打车比较近。或者高铁做到乐都打车。
3）公共交通：西宁高铁站坐到乐都的班车，12元车票；上车后告知司机去瞿昙乡，司机会在长途车停靠点让你下车。目前交通中断，没有去瞿昙寺的班车，停靠点有拼车，直接到瞿昙寺，每人25元，拼满四人就走。